A borászatban már-már közhelynek számít, hogy a bor minősége a szőlőben dől el. A legnagyobb borászok közül többen is aforizmaerővel fogalmazták meg ezt a tézist, hozzátéve: a megtermelt gyümölcsből a borász legfeljebb elvehet. E szemléletnek megfelelője a vendéglátásban az alapanyag-központú megközelítés.
Az alapanyag-tisztelet egyik oldalról az alapanyag-választásban nyilvánul meg, ezt segíti az eredetmegjelölési és minősítési rendszer, másik oldalról alapanyag-kímélő technológiák alkalmazásában (például a vákuum alatti, többnyire lassú, hosszú idejű hőkezelés alacsony hőfokon vagy a konfitálás, azaz zsiradékban abálás hasonló módon, a felesleges pácolás mellőzése, a klopfolástól való tartózkodás stb.). Nem véletlen, hogy a vendéglátás minőségelvű megújulásának, úgynevezett gasztroforradalomnak a „kiáltványa”, a 2007-ben a Magyar Gasztronómiai Egyesület által kibocsátott Kulináris Charta a szakácsképzés megreformálása mellett minőségi alapanyag kérdésével foglalkozott főképpen.
Ennek a filozófiának a gyakorlati lecsapódása optimális esetben a „farm to table”, azaz a „termelőtől az asztalra” elv. Az igényes éttermek szinte kivétel nélkül törekednek a helyi alapanyagok felhasználására vagy akár termelésére.
Ennek jegyében hirdette meg a debreceni Ikon étterem nem sokkal megnyitása után a 30 kilométeres degusztációs ételsorát, amelynek alapanyagai maximum 30 kilométerről érkeznek, de voltak éttermek, mint például Maurer Oszkár idén bezárt, 1880 Natural Wine and Food névre hallgató gasztrooázisa, ahol csak és kizárólag helyi alapanyagokat használtak, de erre törekednek a Homoki Asztal működtetői s még lenne néhány példa. Ennek az elvnek a legkövetkezetesebb képviselői azok, akik mindent maguk termelnek meg biomódon, azaz mondhatni, „zéró kilométeres” konyhát visznek.
Mind ez idáig egyetlen ilyen étteremmel találkoztam a Kárpát-medencei kulináris kalandozásaim során, s ez a Graefl Major, amely egyébként sok más szempontból is több mint figyelemre méltó.

Az első, ami lenyűgözi az ide betérő vendéget, az az épített környezet. Szerencsés Györgyi és férje, Szepesi Péter megvették a romos állapotban levő kétútközi Graefl-kastélyt és a hozzá tartozó birtokot, majd nekifogtak a lehető legkövetkezetesebben a korhű felújításhoz.